14 gennaio 2011 Il giorno precedente l’apertura di VICENZAORO Richline International annuncia l’accordo preliminare per l’acquisizione di Rosato da perfezionare entro febbraio 2011. In primavera l’operazione sarà annullata. Rosato passerà sotto il controllo di Brosway a novembre.

20 gennaio 2011 Chiude VICENZAORO con un risultato selettivo. 19 mila ingressi, +8% gli stranieri, +2,5% gli italiani. Intanto la Fiera di Vicenza presenta il piano FDV 2011/2015 con il progetto del nuovo padiglione monoplanare di oltre 15.000 mq ad una sola campata. Accanto ad esso sorgerà inoltre un parcheggio multipiano. I lavori cominceranno nel gennaio prossimo.

21 febbraio 2011 Il World Gold Council comunica i dati sulla domanda mondiale di oro nel 2010. Anno record per quantità e per il valore più alto di sempre (la quotazione si è rivalutata mediamente del 26%): 3.812,2 tonnellate per circa 150 miliardi di dollari Usa. La gioielleria è aumentata del 17% grazie ai mercati dell’Asia, in particolare cinesi e indiani.

7 marzo 2011 Annuncio shock: la maggioranza del capitale di Bulgari passa sotto il controllo di LVMH. L’amministratore delegato Francesco Trapani entrerà nel comitato esecutivo di Lvmh, assumendo anche la direzione di tutte le attività orologeria e gioielleria della conglomerata francese.

11 marzo 2011 FederDettaglianti diffonde i risultati di un sondaggio sulle vendite del Natale 2010. Metà degli intervistati denuncia cali tra l’11 e il 30%.

23 marzo 2011 Scompare Elizabeth Taylor, il cui nome rimarrà per sempre nella storia del cinema, ma anche in quella dei gioielli. A dicembre l’asta di Christie’s della sua collezione batterà tutti i record di vendita.

31 marzo 2011 Chiude Baselworld: 103.200 presenze (+2,5%). Per il settore degli orologi i riscontri sono da record, ma per la gioielleria il sentimento è più sfumato: meno buyer, di buona qualità e molto ma molto selettivi.

12 aprile 2011 Varda Shine, managing director di DTC, annuncia alla Reuters che anche nel 2011 saliranno i prezzi del grezzo, ma non con l’impeto del 2010. Tutto è dovuto alla domanda, altro che speculazione. A ottobre, tuttavia, la bolla si sgonfierà un po’.

29 aprile 2011 Nozze reali tra William, erede al trono dei Windsor, e Kate Middleton che indossa orecchini in platino e diamanti raffiguranti una foglia di quercia e relativa ghianda creati dal gioielliere londinese Robinson Pelham per combinarsi alla tiara di Cartier del 1936, di proprietà della regina Elisabetta.

3 maggio 2011 Dopo 65 anni alla presidenza di Confindustria Federorafi è eletta una donna e per di più giovane: per un settore pesantemente al maschile come quello orafo un’autentica rivoluzione. E’ Licia Mattioli, quarantenne, amministratore delegato dell’azienda Antica Ditta Marchisio di Torino.

19 maggio 2011 Vioro Magazine lancia, prima rivista di settore, l’edizione digitale gratuita per iPad.

5 luglio 2011 La Salvatore Ferragamo, appena quotata alla borsa di Milano, annuncia a Parigi il lancio per ottobre della sua collezione di gioielleria, la cui creatività e produzione è affidata a Gianni Bulgari.

Agosto 2011 La quotazione dell’oro schizza al prezzo massimo di 1913 dollari/oncia. E’ record storico. Adesso l’oro è ripiegato sotto i 1600 dollari/oncia.

5 settembre 2011 Altra innovazione digitale della Fiera di Vicenza in collaborazione con Pentastudio: è lanciata la App VICENZAORO per iPhone e iPad, la guida per orientarsi più agevolmente all’interno delle manifestazioni orafe.

12 settembre 2011 Scompare all’età di 81 anni Francesco Roberto, grande esperto di pietre e di mercati, figura di spicco nel panorama “sindacale” (è stato, tra gli altri, presidente di Federpietre).

15 settembre 2011 Chiude VICENZAORO di settembre con 22.100 presenze di operatori professionali e ripropone l’andamento delle fiere più recenti: il mercato è seriamente selettivo.

22 settembre 2011 Domenico Dolce e Stefano Gabbana annunciano la collezione Dolce & Gabbana di gioielli. “Una collezione preziosa che riscopre una certa eredità italiana: le madonnine, i cammei, i coralli, i cornetti”.

17 ottobre 2011 Secondo l’Osservatorio Altagamma 2011 il settore gioielli e orologi di lusso è destinato nel 2011 ad una crescita in valore del 18% . Ciò grazie ad “una situazione dei consumi (di fascia alta e altissima) ancora superiore alle attese”, destinata a confermarsi anche nel 2012.

1 novembre 2011 L’assemblea plenaria del Kimberley Process acconsente all’esportazione di diamanti grezzi estratti da due giacimenti della regione di Marange (nello Zimbabwe). La decisione rafforza le feroci polemiche sulla serietà etica del commercio delle gemme.

4 novembre 2011 Altra notizia shock: la famiglia Oppenheimer cede alla Anglo American la quota di maggioranza della De Beers. L’industria del diamante non avrà più gli Oppenheimer tra i suoi punti di riferimento.

9 novembre 2011 Dopo oltre 4 decadi di separazione, i Buccellati annunciano la loro riunificazione. La riunione conta sulla Simest, finanziaria pubblica di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero, come partner con il 49% del capitale.

15 novembre 2011 Venduto all’asta per 12,4 milioni di dollari il Sun Drop Diamond, il più grande diamante giallo al mondo, purezza VVS1, 110,03 carati, estratto nel 2010 in Sud Africa. Per le vendite all’incanto è boom di incassi.

22 novembre 2011 FederDettaglianti pubblica i risultati del sondaggio sull’andamento del mercato in Italia nel periodo maggio-agosto. Quel che in aprile sembrava un anno in recupero, appare invece essere nuovamente interlocutorio: per il 39% degli intervistati le vendite sono diminuite fra il 5 e il 10% rispetto al primo quadrimestre, per il 13% fra l’11 e il 20%, e per il 14% fra il 21 ed il 30%.

30 novembre 2011 La Camera dei deputati approva il testo di legge sulla regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici, che prevede l’obbligo di fornire al consumatore una dichiarazione dei materiali gemmologici venduti (solo su richiesta). Manca ora l’approvazione del Senato.

9 dicembre 2011 Chow Tai Fook, la più grande catena di gioielleria al mondo, che domina il mercato retail del Far East (secondo la società Frost & Sullivan detiene in Cina una quota di mercato pari al 12,6%) raccoglie dal collocamento alla borsa di Hong Kong 2 miliardi di dollari contro i 3 ipotizzati.

14 dicembre 2011 L’evento gioielliero dell’anno è l’asta newyorchese di Christie’s della collezione privata di Elizabeth Taylor. Il totale dell’incasso ammonta a 157 milioni di dollari (oltre ai gioielli, anche abiti haute couture, accessori e arte), superando ogni aspettativa. Una conferma del fatto che mai come adesso, in tempi di massima turbolenza finanziaria, le aste di gioielleria godono di grosse attenzioni come solida alternativa di investimento.

Il fatto è che si addensa il sospetto che il settore del gioiello abbia imboccato un’altra curva a gomito, un’altra svolta strutturale. Tanto significativa come quella di una decina di anni fa, quando cominciò l’aspro processo della selezione. Adesso, probabilmente, si sta inverando la previsione che Chiara Pomarici, senior consultant di Bain & Co, annunciò a Vioro Magazine nel 2007: “cambieranno gli equilibri con i brand che saliranno fino al 50% del mercato”. Un sisma di sconvolgenti proporzioni, visto che appena cinque anni fa i brand valevano solo 12 miliardi di euro sui 125 del fatturato globale della gioielleria (ancora secondo Bain & Co). Avendo fallito il tentativo di creare i brand “al suo interno”, salvo casi eccezionali e salvo i nomi storici di indistruttibile prestigio che conquistano quote su quote imperturbabili alla recessione e alle insidie dei nuovi mercati (e le recenti trimestrali o semestrali testimoniano il dominio assoluto di questi big), il settore orafo sta subendo anche l’invasione dall’esterno. E puntualmente Il Sole 24 Ore annota: “da qualche tempo i marchi della moda sembrano fatalmente attratti dal mondo della gioielleria… La scelta ha una sua valenza commerciale e strategica: secondo le ultime previsioni Bain & Co, nel 2011 il settore del gioiello sarà tra i meglio performanti del lusso, con una crescita globale del 15%”. Quando ci si è finalmente accorti che di unbranded erano rimasti i gioielli, quelli della moda, come la natura, sono corsi a riempire il vuoto.

Mr Ulrich, c’è chi in Italia ha comperato marchi più o meno famosi, Richline si è invece concentrata sull’acquisizione di capacità produttiva. Perché questa scelta controcorrente rispetto alla dilagante necessità del low cost che porta ad indirizzarsi ad Oriente o in Paesi con un minore costo del lavoro?
Per molti aspetti Richline vuole essere controcorrente: distinguere il nostro modello di business dalla concorrenza è un punto di forza. Avendo lavorato con aziende italiane per oltre 30 anni, rispetto ed ammiro il loro lavoro, il talento, l’etica. Non che questi valori siano assenti in altre parti del mondo, ma penso che l’Italia sia l’unico Paese in cui il talento artigianale si associa alla tecnologia in un connubio che lo rende così speciale. Quando si tratta di produrre gioielli, qualità e design sono la chiave del successo. Considerando questi fattori, credo che l’Italia sia molto competitiva nel fornire il “best value” al cliente.
Mr Meleski, qual è allora la strategia alla base del vostro investimento in Italia?
La gioielleria italiana è un marchio in sé ed è riconosciuta perché è sinonimo di qualità e moda: questo è il nostro business! Nostro obiettivo primario è utilizzare la produzione italiana per fare di Richline un’azienda multinazionale, non più solo americana. Siamo fortemente convinti che i mercati di Europa, Asia e Australia abbiano bisogno di fornitori di cui potersi fidare.
Mr Ulrich, l’affitto semestrale del ramo d’azienda di 7AR presuppone l’acquisto definitivo di questo marchio già facente parte del gruppo Rosato? A proposito, perché Rosato non fa parte del vostro “polo italiano”?
Abbiamo l’intenzione di convertire l’affitto in acquisizione prima di fine anno. Rosato presentava invece uno scenario più complesso. Noi rispettiamo quel brand, ma non abbiamo alcuna intenzione di aprire negozi: strategia che invece perseguiva Rosato. Inoltre, Rosato distribuisce il prododotto a molti retailer indipendenti e ciò, al momento, non rientra nelle nostre priorità. Vogliamo concentrarci sulla produzione e la distribuzione mass market attraverso importanti volumi produttivi.
Mr Meleski, quali sono i piani di sviluppo di Richline International?
RLI si rivolge al mercato mondiale, non solo agli Stati Uniti. Le aziende italiane che abbiamo acquisito ci offrono questa opportunità grazie ad un parco clienti diversificato per aree di appartenenza. Crediamo perciò che l’Italia sia un’ottima base operativa per fare business in Europa e nel mondo. In questo senso diamo molta importanza alle persone, alla loro disponibilità nell’aiutarci a realizzare gli obiettivi insieme. Riteniamo indispensabili i controlli e l’amministrazione: con l’estrema volatilità quotidiana dei metalli è fondamentale mettere in atto le corrette procedure per essere coperti e protetti. Noi non siamo nel business della speculazione, siamo nel settore della gioielleria. Avere una grande struttura è importante per ottenere l’efficienza nella produzione, nell’offerta e nella distribuzione, bisogna tuttavia assicurarsi che i manager e gli addetti siano molto “imprenditoriali” e cerchino di prendere le decisioni giuste, senza sprecare tempo e denaro, che capiscano cosa sta funzionando e ciò che invece va migliorato. Questi sono i nostri punti di forza, per la logistica e il know how necessari per gestire le varie esigenze dei mercati locali e per l’assistenza ai retailer ci serviamo invece della professionalità dei nostri clienti distributori, della loro affidabilità e trasparenza nei servizi forniti e nei margini che ogni business richiede per essere profittevole.

La mostra suggerisce insomma che nessuno dovrebbe aver paura delle innovazioni. Ma forse le novità impauriscono perché “talvolta si riscontra una certa resistenza di fronte a gioielli in cui la preziosità non è più affidata a materiali tradizionalmente alti come oro, argento o platino ma ad un preciso progetto“, scrive nella presentazione Alba Cappellieri, curatrice della mostra, ribadendo con tenacità il suo cavallo di battaglia teorico che i gioiellieri “veri” rifiutano con sdegno. Al netto delle polemiche e delle resistenze resta la curiosità nel vedere l’opera innovatrice di Bakker e di altri nomi e ingegni presenti nella mostra vicentina/palladiana (tra i molti, Ron Arad, i fratelli Campana, Marc Newson) compiuta attraverso l’uso di materiali inusuali e sorprendenti, mai banali. Sia i materiali che il modo di comporli rompono con una certa pigra ripetitività che minacciava di congelare l’idea stessa di gioiello entro schemi troppo definiti. Un tris di container piazzati di fronte al capolavoro palladiano indica inoltre che ogni buon futuro si collega ad un buon passato. Aspettatevi di tutto, dal perspex al tattoo. E poi ognuno sarà libero di pensarla a modo suo.

Il secondo “giro” ha forse una valenza in più, perché dopo 65 anni alla presidenza di Confindustria Federorafi siede ora una donna e per di più giovane: per un settore pesantemente al maschile come quello orafo un’autentica rivoluzione. E’ infatti Licia Mattioli, quarantenne, amministratore delegato dell’azienda Antica Ditta Marchisio di Torino, a succedere ad Antonio Zucchi, eletta ieri a Milano all’unanimità dall’assemblea degli industriali del settore. Numerosi e impergnativi i temi che Licia Mattioli si è incaricata di affrontare: dalla necessità di ottenere dal Parlamento l’approvazione in tempi rapidi della nuova legge sui “titoli e marchi”, da molti mesi “dormiente” al Senato all’abbattimento dei dazi doganali e delle barriere non tariffarie, dalla definitiva approvazione del Regolamento Ue sull’etichettatura obbligatoria per i prodotti Extra-Ue (il cosiddetto “Made in”) al potenziamento delle azioni di contrasto ai fenomeni della copiatura e della contraffazione.

Ad entrambi i migliori auguri.