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The art of gems

redazione — Thu, 12 Jan 2012 15:11:36 +0000

Passion Topaz, Plastic Presetting, Marcasite Rose Cut, Zirconia… Pietre naturali oppure create dall’abilità tecnica e inventiva di Swarovski Gems rilanciano nel mondo l’arte del gioiello. Per la prima volta a VICENZAORO Winter, il brand austriaco garantisce qualità assolute con la forza del suo prestigio. Insomma, la sua presenza a Vicenza è uno dei clou di gennaio. In un irresistibile crescendo le sue gemme occupano infatti i primi posti nei campi più disparati della fashion: occhiali, orologi, lifestyle, abbigliamento, elettronica. E naturalmente gioielli. Proverbiale precisione artistica del taglio, disponibilità di quantità e qualità, uniformità nei colori… E’ lo stile della Casa, ma punti alti nell’evoluzione gioielliera li troviamo nell’assortimento di tagli, dimensioni, colori di “Passion Topaz” ottenuto attraverso un processo brevettato nel rispetto rigoroso di ogni regola ambientale ed etica, formidabile alternativa ai topazi colorati per irradiazione. Oppure con la Marcasite Rose Cut, taglio corona a 24 faccette, una prova di artistica tecnicalità. Ed infine l’altra innovazione per il 2012, il Plastic Presetting: in una capsula di plastica colorata è incastonata una pietra a taglio tondo di 2,5 mm (naturale o creata in laboratorio) per un uso molto facile e creativo: un altro colpo di genio.

La legge dei numeri e quella sulle gemme

redazione — Sun, 04 Dec 2011 15:56:08 +0000

Alcune cose interessanti successe in settimana che val la pena di segnalare. Prima di tutto il favoloso trimestre di Tiffany & Co. Il gioielliere di New York ha raggiunto nei tre mesi terminati a fine ottobre ricavi per 821,8 milioni di dollari (+17% a valute costanti), mentre l’utile è stato di 89,7 milioni di dollari (+63%). Nei primi nove mesi l’utile di Tiffany è arrivato a 260,8 milioni di dollari (+39%). Cifre impressionanti, alla faccia della competizione e della congiuntura. E poi c’è chi dice che il brand non conta.

Impressionano anche alcune cifre dell’indagine di R&S-Mediobanca sui conti di otto principali gruppi della moda italiana: Max Mara, Only the brave (Diesel), Tod’s, Zegna, Armani, Prada, Ferragamo, Dolce & Gabbana (con gli ultimi due entrati di recente nel settore della gioielleria). Quel che impressiona maggiormente, al di là dei conti e delle performance che ne fanno le corazzate del made in Italy, è questo: dal 2006 al 2010 i magnifici otto hanno realizzato utili per 3,3 miliardi, ma di questi solo 700 milioni sono stati distribuiti in dividendi. Tutto il resto, 2,7 miliardi, sono stati usati per il consolidamento patrimoniale. Ciò significa che in questi cinque anni hanno potuto investire 1,7 miliardi con mezzi propri, irrobustendo soprattutto la rete commerciale. Proprietà e managemet hanno creduto in quel che facevano e ci hanno investito su. Si diventa grandi così, magari senza l’ausilio del dettaglio tradizionale.

Infine, il 30 novembre scorso, la Camera dei deputati ha approvato finalmente il testo unificato delle proposte di legge Mazzocchi e Mattesini sulla regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici, quella che prevede l’obbligo di fornire al consumatore una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati (ma solo su richiesta). Un testo che ha trovato d’accordo tutte le parti della filiera, dai produttori ai dettaglianti passando per i dealer. Tocca ora al Senato, ci si augura in fretta, manovre finanziarie permettendo.

Lasciate che il pubblico venga al Gioiello Day

redazione — Fri, 07 Oct 2011 09:02:37 +0000

Se vi capita di essere a Milano domenica 16 ottobre fate un salto al Gioiello Day, l’evento organizzato dal Cisgem e promosso dalla Camera di Commercio milanese. In centro, a palazzo Giureconsulti, affacciato su piazza Duomo, il Gioiello Day offre al pubblico (l’ingresso è libero) l’occasione di incontrare direttamente le aziende orafe partecipanti in un dialogo che troppo spesso manca tra produzione e consumo. Con l’intenzione di promuovere la “cultura della certificazione”, la lodevole iniziativa del Cisgem ha nella sua combinazione tra commercio e didattica – far cioè conoscere il mondo dei preziosi, anche attraverso un gioco test - la sua caratteristica originale. A corollario della giornata vi sarà infine una sfilata (su invito) con abiti di Raffaella Curiel e i gioielli di quindici aziende.

Comete preziose

redazione — Mon, 05 Sep 2011 13:14:24 +0000

Un’anticipazione di quello che Comete presenterà nell’imminente VICENZAORO Choice è la collezione donna ‘Preziosa’ (nella foto), preziosa di nome e di fatto. Probabilmente perché i tempi esigono certezze e valori sicuri, il brand vicentino ha optato infatti per i classici senza tempo del gioiello, ovvero i diamanti, i rubini, gli zaffiri e gli smeraldi abbinati all’oro bianco. Anche per l’uomo Comete ha scelto un metallo prezioso, niente scorciatoie alternative. Realizzate in argento sono infatti le collezioni ‘Royal’ e ‘Cool’ il cui design geometrico viene enfatizzato dal gioco bicolore del metallo color naturale e brunito, degli spinelli e degli zirconi.

La zultanite celebra il trend “camaleonte”

redazione — Mon, 20 Jun 2011 15:14:26 +0000

Se le certezze di un tempo sono via via crollate per lasciare il gioco in mano al caos, o perlomeno al relativismo più sfrenato, allora evviva il cameleontismo. E dunque, una pietra naturale di straordinaria rarità – si estrae solo in una remota zona della Turchia interna a 1200 metri di altezza – ne diventa il simbolo più eloquente. Le cronache recenti dal Couture di Las Vegas informano infatti il crescente impiego nelle collezioni di alta gioielleria – tra le quali quella del sempre visionario Stephen Webster – di zultanite, una gemma la cui principale proprietà è l’eccezionale cambio di colore: dal verde kiwi (in luce naturale) al rosa-violaceo (con luce ad incadescenza) variando anche in tonalità rosso-cognac in base alle condizioni di illuminazione. Ma a differenza dell’alessandrite, la gemma cangiante sin qui più famosa, la zultanite dispone anche di una gamma di colorazioni intermedie. Scoperta nel 1801, la zultanite è gemmologicamente un diasporo (da non confondere con il diaspro), un’idrossido di alluminio con durezza 6,5/7 e classificata dal GIA gemma trasparente di tipo II. Zultanite si può considerare il suo nome commerciale, così chiamata nel 2005 da Murat Akgun, proprietario della società che ottenne i diritti di estrazione, in onore dei 36 sultani che fondarono l’impero Ottomano. Per tagliarla occorre grande cautela: data la perfetta sfaldatura, il diasporo è una delle pietre più difficili da tagliare, roba da professionisti seri. C’è chi ha calcolato che il prezzo di un gioiello con zultanite è simile ad uno con smeraldo.

L’unione fa la legge(?)

redazione — Fri, 20 May 2011 14:46:30 +0000

Un’epopea, quella della proposta di legge per regolamentare in Italia il mercato delle gemme, altrimenti un Far West, ancora in misteriosa attesa di approvazione da parte del Parlamento (langue malinconica sin dal 2004), oggetto ieri di un’audizione alla X commissione della Camera dei deputati (attività produttive, commercio, turismo), presieduta dall’onorevole Manuela Dal Lago, già presidente della Fiera di Vicenza, quindi col vantaggio di aver cognizione dei problemi della categoria. Per l’occasione l’Italia orafa si è riunita compatta: una folla. Presenti infatti a Roma Licia Mattioli, neo presidente di Federorafi, Raffaele Maino, presidente di Federpietre, Luciano Bigazzi, presidente di Confartigianato Orafi, Maurizio Colombo, presidente di Unionorafi Confapi, Giuseppe Aquilino, presidente di Confcommercio Federdettaglianti. E poi, Alberto Scarani, consigliere di Assogemme, Paolo Paolillo, coordinatore della commissione gemmologica di Federdettaglianti, e i direttori di Federorafi e Federdettaglianti Stefano De Pascale e Steven Tranquilli. Motivo di tanta partecipazione l’intenzione di ridare slancio all’iter nel frattempo reso complicato da una doppia proposta, quella originale presentata appunto nel 2004 e rivista nel corso delle varie legislature, e di una seconda, più recente. Si tratta insomma di arrivare ad un testo unico che sia finalmente recepito e deliberato dai legislatori. Quattro i principi ispiratori della legge: maggior tutela del consumatore, responsabilità dell’operatore su denominazione e qualità del prodotto, freno alla concorrenza sleale, strumento di tutela della professionalità. Il mondo orafo ha definito l’incontro come un passo importante verso l’approvazione della legge, i politici hanno promesso disponibilità, impegno, attenzione, ascolto. Cose che non si negano mai a nessuno. Per l’approvazione, si vedrà…

Come mi piace il Gioiello Day

redazione — Wed, 01 Dec 2010 13:05:22 +0000

Duemila persone. Non male davvero, un bel successo per il “Gioiello Day”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Milano ed organizzata dal laboratorio gemmologico CISGEM domenica scorsa al palazzo dei Giureconsulti, nel pieno centro cittadino milanese. La giornata è stata suddivisa in tre diverse sezioni: “Gioielli in mostra”, esposizione di prodotti realizzati da imprese associate all’Associazione Orafa Lombarda che ha visto inoltre la presenza di orafi artigiani impegnati nelle lavorazioni; “Vere, false o sintetiche?”, il gioco-test ideato per dare l’occasione al pubblico di imparare a riconoscere le pietre preziose; infine, la sfilata con creazioni dello stilista Lorenzo Riva impreziosite dai gioielli delle aziende espositrici. La numerosa partecipazione è certamente la testimonianza che il pubblico non ha completamente smarrito la voglia di immergersi nel mondo dei preziosi, magari sollecitato da eventi come questo ed in luoghi diversi dal tradizionale negozio. Come dire, un’indicazione per possibili future formule tese a convogliare l’interesse del consumatore.

I corsi dell’IGI per il 2011

redazione — Wed, 27 Oct 2010 12:31:04 +0000

L’Istituto Gemmologico Italiano ha comunicato il calendario degli appuntamenti di formazione gemmologia per il primo trimestre 2011.

Sede di Milano

Corso sulle gemme di colore 1° livello (3 moduli, 90 ore) dal 17 gennaio 2011

Corso sul diamante (4 moduli, 120 ore totali) dal 24 gennaio 2011

Storia del gioiello: gioielli ed oreficerie del XX secolo (3 gg, 18 ore totali) dal 14 febbraio 2011

Corso di infilatura e legatura di perle e pietre dure (1 modulo, 30 ore) dal 28 febbraio 2011

Corso sulle perle (1 modulo, 30 ore totali) dal 21 marzo 2011

Approfondimento diamante (1 modulo, 30 ore) dal 28 marzo 2011

Ufficio di Roma

Corso sul diamante (4 moduli, 120 ore totali) dal 31 gennaio 2011

Corso di infilatura e legatura di perle e pietre dure (1 modulo, 30 ore totali) dal 7 febbraio 2011

Corso sulle perle (1 modulo – 30 ore totali) dal 18 aprile 2011

Centro Orafo Il Tarì

Corso sul diamante (4 moduli, 120 ore totali) dal 17 gennaio 2011

Corso sulle gemme di colore 1° livello (3 moduli, 90 ore) dal 14 marzo 201

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 02 80504992

e-mail: info@igi.it

www.igi.it

Morganite d’alta gamma

redazione — Fri, 21 May 2010 07:53:37 +0000

Oro rosa, diamanti e morganite. La pietra più chic del momento, con le sue sognanti trasparenze rosa, ha fatto bella mostra di sé sugli orecchini Gucci indossati da Salma Hayek (nella foto) alla cena organizzata dalla stessa Gucci e da Vanity Fair in onore di Martin Scorsese al festival di Cannes. Gli orecchini fanno parte di una serie di parure che segnano il debutto del marchio della doppia G nell’alta gioielleria.

E’ ora di definirla

redazione — Thu, 07 Jan 2010 16:36:27 +0000

Evento. VicenzaOro First ospita i sei maggiori laboratori gemmologici del mondo riuniti nel comitato internazionale per l’armonizzazione e la standardizzazione della nomenclatura (LMHC). Un confronto di alto livello tra esperienze, leggi e regolamenti internazionali. L’intervista a Dario Bossi Migliavacca (nella foto), presidente Cisgem, che apre e modera i lavori del convegno La certificazione delle pietre preziose nel mondo (domenica 17 gennaio alle 14 in sala Trissino). Con un target a breve termine: sbloccare l’ormai leggendaria legge Mazzocchi. Da troppo tempo inspiegabilmente ferma in Parlamento nonostante l’accordo di tutte le componenti del settore orafo nazionale.

Dottor Bossi Migliavacca, a che punto siamo con la certificazione delle pietre in Italia?

Siamo fermi agli usi e costumi della Camera di Commercio di 26 anni fa: questo a Milano, capitale europea. Purtroppo la ormai famosa e soprattutto fondamentale legge Mazzocchi che avrebbe finalmente regolato la materia, una legge per cui tutti a suo tempo ci siamo battuti e che doveva essere approvata già diversi anni or sono, è ferma.

Bloccata in Parlamento, perchè?

Perchè qualcuno da qualche parte non capisce qualcosa che non è chiaro. Non si sa cosa, ma intanto si aspetta.

Esiste un accordo sulle denominazioni?

Nemmeno per sogno, non ancora. Che cos’è un diamante naturale e che cosa un diamante sintetico? Nessuno oggi può stabilirlo per legge, manca la definizione. Un giudice deve decidere qualcosa riguardo uno smeraldo? Si trova in seria difficoltà perchè anche questa pietra non viene giuridicamente definita.

Ma guarda. Sappiamo da quale albero deve cadere una pera, ma non si riesce a definire un diamante da 20 mila euro. E’ così?

Sì, ed il bello è questo: la legge che regola la materia gemmologica non costerebbe nulla allo stato. E’ proprio a costo zero, basta la volontà politica.

Questo convegno è quindi importante.

E’ un evento notevole che deve provocare un balzo in avanti. Ci confrontiamo con le legislazioni degli altri paesi, con la Svizzera, gli Usa… In Giappone ad esempio esiste l’obbligo di certificare tutto.

Arriveremo ad una armonizzazione internazionale?

I sei laboratori presenti a Vicenza sono già armonizzati benissimo. Analizziamo e certifichiamo alla grande. Ma adesso è assolutamente urgente una legge italiana che agli operatori serva da base sicura e giuridicamente inoppugnabile. Diciamo la legge Mazzocchi. Già pronta.

La suddetta legge può essere anche interpretata come un primo passo verso l’etica, tema di cui ormai si dibatte molto?

Al di là della tracciabilità, cosa molto complicata da determinare in sede di analisi di laboratorio, ritengo sia preliminarmente etico informare il consumatore sulla pietra, sull’eventuale trattamento che ha subito, se si tratta di una gemma sintetica. Etico è insomma il commercio responsabile. Non va poi tralasciato il fatto che l’analisi e la certificazione sono strettamente correlate al mercato e quindi all’aspetto economico: in questo caso l’onestà dei singoli è tutto.